Anuario de Historia Regional y de las Fronteras

Entre terciopelos y jerguetas: Vestir a la doncella en la Córdoba colonial. Virreinato del Perú (1574-1620)

Constanza Maria Gonzalez Navarro — 2026-07-30

La indumentaria es parte de la cultura material que cumplió un rol central en la definición de las segmentaciones de lo social. En los territorios conquistados la pertenencia a la república de españoles implicaba no sólo un determinado origen sino la adopción de un conjunto de prácticas y usos que podían contribuir a la integración social en el contexto de ciudades hispanoamericanas de reciente fundación y en plena construcción. El abordaje de la indumentaria femenina a partir de las promesas y recibos de dote, contribuye a pensar y reflexionar acerca de las formas en que se configuraron las sociedades americanas multiétnicas y se establecieron las fronteras sociales. El caso de Córdoba, como ciudad alejada de los principales centros urbanos de fines del siglo XVI y principios del XVII, pinta un panorama sobre la dinámica de las ciudades de frontera y las estrategias utilizadas para sentirse parte.

Censura, control social y cultura material en la Nueva España tardocolonial

Elías Gaona Rivera — 2026-07-30

El presente trabajo analiza la relación entre moda, censura y control social en la fase final de la Nueva España, con el objetivo de comprender cómo determinadas prácticas culturales vinculadas a bienes suntuarios, la corporalidad, el entretenimiento y la circulación de ideas fueron percibidas por las autoridades como amenazas al orden colonial. La investigación se basa en un enfoque cualitativo sustentado en el análisis de procesos inquisitoriales y administrativos del Archivo General de la Nación, particularmente de los fondos de la Inquisición y del Indiferente Virreinal.

A partir del estudio de denuncias, edictos, procesos judiciales y registros comerciales, se analizan objetos de lujo, danzas populares, obras satíricas y prácticas de sociabilidad urbana

Costura y bordado: mujeres, identidades y trabajos textiles en México durante el siglo XIX

Alejandra Mayela Flores Enríquez — 2026-07-30

En México, durante el siglo XIX, la costura y el bordado se consolidaron como claves identitarias del ámbito femenino. Ambos casos motivaron una extensa reflexión moral y se consideraron como recursos pedagógicos, oficios y entretenimiento idóneos para mujeres y niñas, además de síntoma de jerarquías sociales específicas. Distintos impresos dieron cuenta de los marcos de sentido que justificaron la enseñanza y aprendizaje de estas especialidades textiles, así como de los efectos diversos que se esperó que obraran en el carácter, habilidades y ocupaciones de sus practicantes. Este artículo propone que la costura y el bordado fungieron como ámbitos de disputa en el contexto referido, instrumentales de una política identitaria referente a las mujeres, medio de reproducción de normas sociales y de reafirmación de diversas jerarquías, incluidas aquellas referentes a la consolidación de hegemonías sobre los cuerpos, las clases sociales y las artes.

El mercado de la costura y la moda en el cotidiano comercial de Salvador en la segunda mitad del siglo XIX

Ana Victória Silva Borges de Queiroz — 2026-07-30

Este artículo busca resaltar la presencia de la costura en la vida comercial urbana cotidiana de Salvador, Bahía, durante la segunda mitad del siglo XIX. La costura se entiende aquí como parte integral y fundamental del mundo de la moda, así como de otros ámbitos como el trabajo, el comercio y el consumo. Al analizar la costura en Salvador, fue posible estudiar el comercio de telas y reconstruir el trazado de las calles y los establecimientos comerciales que vendían artículos de costura y moda. El objetivo es demostrar que este mercado estaba presente en la vida cotidiana y que creció con el tiempo. Para ello, se utilizaron fuentes de la época, como periódicos, iconografía, mapas y planos de la ciudad.

Entre el consumo y la distinción: prácticas del vestir en el interior rural argentino (1895-1950)

Leonardo Daniel Ledesma — 2026-07-30

Este artículo analiza la conformación del mercado de indumentaria en el interior argentino entre 1895 y 1950, con especial atención en los espacios rurales. Su objetivo es comprender cómo la cultura material vinculada al vestir funcionó como un recurso de distinción social en regiones periféricas. A partir de un enfoque cualitativo y cuantitativo que triangula registros contables de almacenes de ramos generales, censos nacionales y fuentes testimoniales, se examina la circulación de géneros y prendas, así como las prácticas de consumo y confección doméstica. El análisis muestra que la indumentaria operó como un lenguaje social que permitió expresar jerarquías, aspiraciones y estrategias de emulación en comunidades rurales del interior. Asimismo, el estudio de prácticas de consumo indígenas permite observar cómo la adopción de determinados códigos de apariencia funcionó como un recurso de integración y reconocimiento social en un contexto de expansión del mercado y de nacionalización cultural.

Mantillas y monteras: identidad, indumentaria y paradoja en los retratos femeninos de la élite cuzqueña (1920-1930)

Aaron Abel Castro Olazabal — 2026-07-30

El artículo analiza retratos fotográficos de mujeres de la élite regional cuzqueña realizados por fotógrafos que operaron en el Cuzco, Perú, en el primer tercio del siglo XX. El análisis se detiene a observar la indumentaria culturalmente divergente utilizada en dichos retratos: trajes tradicionales andinos y trajes españoles de mantilla y peineta. Asimismo, se realiza un análisis iconográfico, contextual y comparativo de las imágenes apoyado en el concepto de “travestismo cultural” creado y desarrollado por Gustavo Buntix. El artículo contribuye en la problematización de un tema escasamente abordado por la historiografía regional peruana y propone una lectura integrada de la indumentaria, la cultura visual y las estrategias de autorrepresentación de las élites regionales cuzqueñas, y sostiene que estas prácticas vestimentarias constituyeron operaciones simbólicas complejas y unilaterales que permitieron a las élites regionales articular una cercanía controlada con lo andino sin disolver las jerarquías de clase y etnicidad.

“El hombre moderno se viste de progreso”. La sastrería en Pereira, Colombia, 1925-1940

Maureen Johanna Cardona Otálvaro — 2026-07-30

El presente artículo analiza el papel que cumplió la sastrería en Pereira entre 1925 y 1940 como un oficio especializado que transformó las prácticas de vestir. A través de un enfoque cualitativo e histórico-crítico, apoyado en la historiografía sobre la moda, se argumenta que las sastrerías desempeñaron un papel importante en la modernización del vestir al contribuir a la introducción de saberes técnicos, procesos de formación y criterios estéticos asociados con la moda y su circulación social. Al mismo tiempo, se propone que las sastrerías funcionaron como una tecnología de género al regular las formas de vestir y construir la estética masculina al asociarlas con los ideales de modernidad, respetabilidad y progreso.

Moda, distinción e imprenta: Mena Fiala y la consolidación de la moda brasileña 1930–1960

MARIANTE DA SILVA Bruno Sanches — 2026-07-30

Este artículo analiza la trayectoria de Mena Fiala y la consolidación de la moda brasileña entre las décadas de 1930 y 1960, comprendiendo la moda como un campo de disputas simbólicas y un espacio de distinción social. Se destaca su papel en la Casa Canadá y su circulación en los circuitos de sociabilidad de la élite carioca, donde acumuló capital simbólico y se afirmó como autoridad estética . A partir de los conceptos de Pierre Bourdieu, el estudio examina reportajes de las revistas Manchete y O Cruzeiro, además de entrevistas y testimonios, evidenciando el papel de la prensa ilustrada en la legitimación de trayectorias femeninas. Al abordar también la formación de las primeras maniquíes brasileñas, el artículo demuestra cómo el cuerpo, el prestigio y la visibilidad pública fueron centrales en la constitución de la moda como campo social en el Brasil del siglo XX.

Re/Vestir un concepto: cronología sobre la aparición del vintage vestimentario en Medellín (1982-2022)

Leifer Hoyos Madrid — 2026-07-30

El vintage aparecido en el contexto medellinense como un neologismo propio del sistema moda, posee unas dinámicas situadas, más antiguas, que su uso en el lenguaje fashionista, los cuales distan de los provenientes del norte global, pues el vestido es un catalizador que evidencia relaciones entre espacios urbanísticos e imbricaciones con los cuerpos que acuden a ellos. Diseñadores (as), comerciantes y consumidores (as); han gestado un ecosistema que podría ubicarse hacia comienzos de los ochenta con el Taller Barroco de las Piedrahíta, el traslado de la Plaza Minorista a su actual emplazamiento, Arqueologías de Julián Posada, Primitive Colors, El Bazar de los Puentes, Alado, Tiro y Re-Uso, Segunda Historia, Cool Trash, Tu Ropero Col o Aquelarre, esto por nombrar los agentes más significativos entre 1982 y 2022, donde la adquisición de prendas imbuidas por esta categoría estética objetual, ha revolucionado la apariencia corporal y los valores asociados a las prendas.

Acevedo Tarazona, Álvaro. Julián Trujillo Largacha: un caudillo nacional del periodo federal en Colombia (1858-1886). Bucaramanga: Ediciones UIS, 2025.

Óscar Andrés Pico Cruz — 2026-07-30

Behar, Olga y Ardila, Carolina. «Los invisibles» del M-19. Los fragores de una dolorosa guerra hacia la paz. Bogotá: Icono Editorial, 2025. 247 páginas.

Esteban Morales Estrada — 2026-07-30

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